Мода4 дизайнера из Южной Африки, которых вам стоит знать Karen Orton27 января 2020 г.В своем творчестве они рассказывают ранее неведомые истории о родине

Победа Тхебе Магугу в конкурсе LVMH в прошлом году явно продемонстрировала, что южноафриканский дизайн набирает обороты — уже в этом сезоне берлинскую Неделю моды Mercedes-Benz открыл совместный показ четырех самых ярких талантов из ЮАР: Рича Мниси, Клайва Рандла, Флойда Манотоано и Лазенн Вивье. «Мы рады продвигать регион, который не только полон исключительных дизайнерских дарований, но и, ко всему прочему, придерживается принципов экологичного производства в моде», — так Беттина Фетцер, вице-президент отдела маркетинга Mercedes-Benz, комментирует решение уделить особое внимание дизайнерам из ЮАР.

Рич Мниси уверен, что за подобные перемены следует благодарить именно Магугу, его давнего друга, лауреата премии LVMH. Все его творчество — концептуальное высказывание на тему политики в родной стране. «Победа Тхебе так много значит, потому что его работы далеки от представления европейцев об африканской эстетике. Они отражают реальную точку зрения современного жителя ЮАР, — говорит Мниси. — То, что американцы и европейцы привыкли ассоциировать с Африкой, — вещи по большей части типичные и очевидные. Например африканские принты. Вот почему мир так удивляется, видя, что мы готовы предложить в действительности. Африка — многогранный континент со множеством историй, здорово, если их удастся рассказать».

Мы расспросили Мниси, Рандла, Манотоано и Вивье о том, как эта многогранность отразилась в их последних коллекциях.

Лазенн Вивье, Рич Мниси, Флойд Манотоано и Клайв Рандл, 2020

Флойд Манотоано

В основе бренда мужской одежды Floyd Avenue лежат обширные знания о субкультурах. Сам Флойд был одним из ключевых участников The Smarteez — группы из четырех дизайнеров-самоучек. Поговаривают, благодаря их броской одежде в стране зародилось новое направление в искусстве, музыке и моде. Началось все в Соуэто, одной из окраин Йоханнесбурга. Сегодня Манотоано вспоминает, что его интерес к моде сначала беспокоил семью. «Мы же из Соуэто, это не самое привилегированное происхождение, — говорит он. — Поэтому работать в творческой индустрии — не вариант. Творческие люди голодают, никто не хочет такой жизни. Поэтому я учился на инженера». Однако в итоге Флойд предпочел образованию моду, которой занимается уже больше десяти лет.

Манотоано выстраивает свои простые и четкие коллекции, руководствуясь интуицией: каждое последующее изделие — логическое продолжение предыдущего. Это как естественная эволюция: джинсовая куртка в итоге приводит к джинсовому фраку. Он сетует на недостаток тканей в ЮАР, потому что поиск материалов — самое главное для него. «В Южной Африке трудно достать хорошие ткани, — говорит Флойд. — Нам достается то, от чего остальной мир отказался. Я подбираю материю, и история сама себя рассказывает».

Флойд Манотоано, 2020

Лазенн Вивье

Дизайнер из Йоханнесбурга Лазенн Вивье запустила свой бренд Viviers в 2019 году, до этого она восемь лет работала креативным директором в Marianne Fassler. Viviers стал отражением ее любви к природе и современному искусству ЮАР, а также увлечения символизмом сакральной геометрии и метафизическими концепциями. Вивье сотрудничает с художницей Марлен Хетти Стейн. Вместе они концептуализируют одежду: например, платья с откровенными вырезами и вышивкой украшают изображениями, которые, по словам самой Лазенн, напоминают одновременно и орхидеи, и очертания вагины. Коллекция вышла ограниченным тиражом, все вещи в ней изготовлены вручную, а особое внимание уделено этичности и экологии. «Меня увлекает сакральная геометрия, то, как низшее и высшее зеркально отражают друг друга, — говорит Вивье. — Это взаимодействие между физиологией и душой».

Помимо собственного бренда Вивье открыла Lotus House — шоурум, ателье и галерею современного южноафриканского искусства в одном месте. Еще там есть небольшой сад и даже специальное место для «праздничных ритуалов и церемоний». «Наблюдение за происходящим вокруг — часть моего творческого процесса, — отмечает Вивье. — Меня может вдохновлять и что-то обыденное, даже ощущение собственного присутствия и осознание того, что сейчас происходит в Южной Африке — на улицах городов и в природе. Достаточно просто прозреть и позволить окружающему миру говорить с тобой».

Лазенн Вивье, 2020

Клайв Рандл

Уроженец Зимбабве, живущий в Йоханнесбурге, Клайв Рандл — ветеран моды, хотя от ярлыка дизайнера он отмахивается. Свой первый магазин Рандл открыл еще в 1989 году. В 1998-м участвовал в открытии южноафриканской Недели моды, а после его ментором стала Анн Шапель, в свое время инвестировавшая в Haider Ackermann и Ann Demeulemeester. Она на три месяца перевезла Клайва вместе со всей его командой в Бельгию, и эта поездка полностью изменила его подход к дизайну. «Среди моих сотрудников были представители самых разных социальных слоев, — говорит Рандл. — Люди, которые никогда не выезжали за границу, никогда не летали на самолете, никогда не покидали родного города, вдруг оказались в Бельгии. Для них это стало культурным шоком».

Каждый образ в новой коллекции Клайва — это упражнение в многослойности. Его любовь к 1970-м отражена и в женской линии, и в мужской. «Замысловатость коллекции отчасти заключается в ее палитре, — поясняет Рандл. — Примечательно то, что мы работали с одними и теми же оттенками на протяжении 30 лет. Когда я беру оранжевый из коллекции тридцатилетней давности и добавляю его в новый образ, это по-прежнему срабатывает».

Клайв Рандл, 2020

Рич Мниси

Потрясающая коллекция Рича Мниси родилась из попытки увековечить память об умершей прабабушке, которую он никогда не встречал и даже не видел ее фотографий. «Я хотел напомнить о ней, убедиться в том, что люди знают о ее существовании, — говорит Рич. — Потом появилось желание взять размах пошире — история прабабушки во многом похожа на историю ЮАР. Немало судеб было стерто просто потому, что никто о них не говорил и даже не желал слушать. Это и послужило мотивацией для меня».

Его коллекция Alkebulan именуется так в честь самого первого и старейшего названия Африки. Мниси фантазирует, каким бы был континент, не случись колонизации. В женской линии представлены шелковые блузы, плиссированные юбки, графичные принты и колор-блокинг. В мужской — камуфляж неонового зеленого цвета, который выглядит женственнее в сочетании с белыми брюками с высокой талией и рубашками с пышными рукавами из тюля. «Alkebulan — это такая шутливая красочная интерпретация видения Земли, — говорит Рич. — Вырванные из контекста животные, деревья, цветы — и их оттенки, узоры, пропорции. Будто видишь все глазами ребенка».

Коллекцию поддерживает линия мебели: большие черные диваны и столы сложных форм символизируют людские тела и слезы. «Для меня это образ нетронутых африканцев, — говорит дизайнер. — Я попытался представить нас вне колонизации, без всей той боли, что пережил континент. Все мы дети земли».

Оставьте комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *